Керамическая плитка давно шагнула за пределы ванной, где она и появилась изначально. Теперь кафелем отделывают кухни, прихожие, спальни, кабинеты и даже детские комнаты. Но все это – только по желанию, а вот ремонт в ванной по-прежнему невозможен без применения старой доброй керамической плитки. Здесь ей самое место.
На рынке керамической плитки сегодня представлено огромное количество коллекций, которые существенно различаются по форме, размеру, цвету, рисунку, текстуре, композиционному решению и т. д. Но, выбирая плитку для дома, нужно ориентироваться не только на собственные эстетические предпочтения, но и на требования, которые предъявляются к плитке для того или иного помещения. В случае с ванной комнатой эти требования особые.
Вездесущая влага
Выбирая плитку для ванной комнаты помните, что здесь керамическая поверхность будет часто контактировать с химическими реагентами (чистящими средствами и т. п.). Поэтому вам потребуется кафель с низкой пористостью, низким водопоглощением (лучше глазурованный) и хорошей кислотостойкостью. Зато износостойкость в ванной – не главное.
По своему назначению напольная плитка делится на пять классов. Первый предназначен для помещений, которыми мало пользуются и куда не заходят в уличной обуви. Второй – для помещений с небольшой интенсивностью ходьбы, где ходят, скажем, в тапочках. Плитку третьего класса используют для облицовки полов в помещениях со средней интенсивностью ходьбы. Плиткой четвертого класса облицовывают полы, подверженные истиранию со средней и высокой интенсивностью. Пятого – полы с любой интенсивностью движения (может быть использована даже в супермаркетах). Если мы говорим о ванной комнате, то тут подойдет напольная плитка первого и второго классов износостойкости.
Еще более важный критерий – противоскольжение, так как последствия потери равновесия на скользком полу могут быть плачевными. Чтобы избежать травм, лучше выбирать изделие не гладкое, а структурированное или рельефное, с матовой поверхностью. На рынке представлена плитка, которая обладает противоскользящими свойствами, но при этом имеет глянцевую, даже зеркальную поверхность. Однако многие эксперты настроены в отношении такого варианта достаточно скептически. Итак, допустим, что вы выбрали керамическую плитку, полностью отвечающую требованиям, которые предъявляются к помещениям с повышенной влажностью. Но нельзя забывать, что, кроме собственно плитки, есть еще и межплиточное пространство – швы, которые тоже надо защитить от вездесущей влаги.
Как это сделать? Один из вариантов – приобрести так называемую ректифицированную плитку. Она укладывается практически без швов (минимальная ширина затирочного шва составляет 1,5–2 мм) и за счет специальной обработки краев складывается в единое «монолитное» полотно. Если данный вариант по каким-то соображениям не подходит (например, по эстетическим), можно пойти другим путем: качественно заделать швы. Для этого следует выбирать затирку из высококачественного цемента исключительно с натуральными пигментами (тогда межплиточные швы будут выглядеть эстетично в течение довольно длительного времени). Такие затирки характеризуются высокими показателями прочности, светостойкости, адгезии, водостойкости (гидрофобности). К тому же они отличаются удобством в работе.
Покупателям предлагают также специальные средства для защиты швов от выцветания и загрязнения (например, под воздействием «ржавой» воды), для упрочнения и повышения водо- и атмосферостойкости, составы для удаления раствора с только что уложенной плитки и для мытья кафеля в ходе дальнейшей эксплуатации.
В контакте
Если сначала выложить стены ванной комнаты плиткой, а потом ставить ванну (особенно чугунную), высока вероятность повреждения отделки. Кроме того, в этом случае вряд ли удастся сделать ровным стык между плиткой и краем сантехнического изделия, пусть даже вы измерили его габариты с точностью до миллиметра. Чтобы этого не произошло, сначала устанавливают чашу ванной и только потом укладывают вокруг нее кафель: на прилегающих стенах, а при желании – и на фальшстенке, закрывающей пространство под ванной. В последнем случае нужно понимать, что любая неразборная конструкция перекроет доступ к коммуникациям и создаст неудобства в случае протечки.
Перед тем как начать работу, защитите ванну от возможных повреждений. Для этого можно использовать, скажем, полимерную пленку, закрепленную в нескольких местах клейкой лентой. Водопроводные краны и трубы можно защитить с помощью картонных трубок. «Фасадную» фальшстену лучше выполнить из цементной плиты (желательно влагостойкой), закрепленной на металлических направляющих. Клееная фанера для этих целей не подойдет: постоянное воздействие влаги разрушит такую конструкцию. Если планируется использовать для монтажа плитки клей типа мастики, плиту нужно развернуть гладкой стороной наружу. Если же вы собираетесь применять строительный раствор, лицевой нужно делать шероховатую поверхность плиты. Обязательно оставьте промежутки шириной около 3 мм между плитами. При этом стыки необходимо заклеить лентой из стекловолокна.
Итак, все готово для укладки керамической плитки. Начинаем. Прежде всего уложите вдоль каждой стены по одному ряду плитки (не приклеивая). Это поможет выбрать наилучший вариант укладки, при котором в местах стыковки плитки на соседних стенах не окажется узких резаных полосок. Если плитка в конце ряда получается шириной менее 2,5 см, лучше отрезать часть плитки в начале ряда, чем резать плитку на узкие полоски и подгонять их – многие изделия просто треснут. Сделайте пометки карандашом на стене, где будут лежать первая и последняя плитки в ряду. Используя отвес (шнур с грузом), нанесите вертикальные линии, которые укажут правильное направление вертикальных рядов. Эти линии будут также помогать вам во время работы при движении вверх по стене. С помощью отвеса можно также определить до начала укладки неровности стен и исправить их там, где это необходимо. Имейте в виду, что ряды плиток никогда не должны заканчиваться в том месте, где находится шов цементной плиты.
В процессе укладки используйте правило и уровень для постоянной проверки правильности монтажа. В случае если ряды начинают «сходиться», на маленьком участке легче регулировать плитку как по ширине, так и по высоте. Подгонка делается за счет аккуратного расширения или уменьшения ширины затирочных швов.
По мере того как вы будете устанавливать плитку, часть клея может схватываться на ее поверхности. Оперативно удалить его поможет губка, смоченная в теплой воде. Но только на надавливайте на плитку, протирая ее. Иначе поверхность может поползти. Затирку, которая используется в межплиточных швах, рекомендуется обработать силиконовым герметиком, который защитит швы от вымывания.
Плитка на реставрации
Если кафель в ванной уложен без учета рекомендаций специалистов, то со временем плитки могут начать отламываться от стен или выпадать из настила полов. Обычно это происходит не сразу: плитки начинают падать по одной или две. Когда процесс «плиткопадения» уже начался, не отчаивайтесь. Переделывать всю работу нет необходимости. Но ремонт покрытия надо начинать сразу, практически после отламывания первой плитки.
Прежде всего, не стоит пытаться соскрести со стены оставшийся раствор, у вас все равно ничего не выйдет. Лучше обточить отломившуюся плитку с тыльной стороны наждачным камнем до тех пор, пока она не будет свободно входить в «место зияния» (то есть туда, откуда она, собственно, и откололась). Затем намазываем плитку клеем ПВА или эпоксидным клеем, им же смазываем застывший цементный раствор, прикладываем материал на прежнее место и слегка прижимаем. Готово. Теперь отреставрированный участок прослужит едва ли не дольше, чем остальные – не знавшие ремонта. Иногда плитка отваливается от стены вместе с раствором. Такое обычно происходит, если поверхность перед укладкой была плохо подготовлена. Например, мастера поленились счистить со стен старую краску.
В таком случае технология ремонта будет несколько иной. Для начала придется аккуратно, без ударов по стене, соскрести (сцарапать) краску отверткой или ножом, а затем – загрунтовать поверхность чистым цементом. Далее действуем по описанной выше технологии с обтачиванием выпавшей плитки и водружением ее на место. Только вместо клея используем цементный раствор.
Мозаичная альтернатива
Сегодня ванные комнаты все чаще отделывают не только керамической плиткой, но и мозаикой. Почему? Оказывается, у мозаики есть целый ряд неоспоримых достоинств. Одно из важнейших – ее безграничные художественные возможности. С помощью разноцветных кусочков можно выложить на стенах и на полу ванной комнаты настоящие шедевры (выбранные по каталогу или оригинальные, авторские).
Но если бы достоинства мозаики ограничивались только эстетикой, она не была бы столь популярной – не секрет, что современные коллекции керамической плитки тоже порой представляют собой настоящие произведения искусства. Еще один несомненный плюс мозаики состоит в том, что она позволяет отделывать колонны, криволинейные поверхности, выступы и углубления. Плитка, как правило, не дает возможности совершать такие «маневры».
Сегодня для изготовления мозаики применяют разные материалы: керамику, природный и искусственный камень, смальту, стекло. Но какой бы материал вы ни выбрали, не забудьте о надежной гидроизоляции основания. Иначе через 3–5 лет мозаика начнет отваливаться вместе с кусками основания. Бытует мнение, что укладка мозаики – процесс трудоемкий (фрагменты мозаики действительно гораздо мельче плитки). На самом деле сложность укладки этого материала преувеличена. Современную мозаику продают в виде собранных модулей, зафиксированных на листе с помощью бумаги или пленки, наклеенной с лицевой стороны, или же с помощью сетки, приклеенной с изнанки.
Между прочим, керамическая плитка и мозаика вовсе не конкуренты. Они могут прекрасно сочетаться. Так, пол может быть выложен плиткой, а стены – мозаикой. А некоторые заказчики вообще готовы сочетать плитку и мозаику на одной и той же поверхности. Никто не запрещает комбинировать эти материалы в любых сочетаниях – главное, чтобы уложены они были правильно, с соблюдением требований по гидроизоляции. |
